セガＢＢＳというのをご存じでしょうか。セガが開いている公式の掲示板ですが、話題ごとに板が分かれており、その中に「教えてＢＢＳ」という質疑応答用の掲示板があります。ここでは不思議とＤＣ本体の話題は禁止されているのです。しかし、公式ＢＢＳには本体の話題を扱う場所が他に用意されているわけではないので、しばしば本体の故障で困っている人の書き込みがあります。ある意味当然かと思いますが。

私はそんな折りに、「何故本体が壊れるのか」とか、「どうすれば直るのか」といった内容のレスをゲリラ的に返していたのですが、一応禁止されている話題ということで度々削除されていました。まぁ、削除については元々禁止されている話題なのでとやかく言うつもりは有りませんが、消されているのが主に私の発言のみなんですわ。スレッドごとゴッソリ消すのならまぁ分かりますが、どうも消されているのが私の発言ばっかりだったような気がしました。まぁ、簡単に言うと「目を付けられていた」というわけです。

そして、そんな書き込みを繰り返していたため、ついに発言そのものが出来ないようにブラックリストに載ってしまったようです。9/4に発言しようとしたところ、私のＩＤが使えなくなっていました…。ま、これもある意味自業自得なのでとやかく言うつもりはありませんがね。

しかし、消されるばっかりで黙っている私ではないんですねぇ。腹いせにこうやって１記事でＤＣ故障のほぼ全てが分かるページを作っちゃいました。某メーカーサイトと違って、私のサイトではＤＣ本体の話題大歓迎ですから好きなように書かせていただきますので悪しからずご理解頂きたいと思います。

ちなみに、この記事は関連メーカー等を誹謗中傷するつもりのものではありません。事実を淡々と記し、個人的な考察を加えているだけですので誤解の無きようお願いいたします。

「俺を怒らせたこと、後悔させてやるぜ！　今すぐ、今、すぐにだ！」

私の経験上、ＤＣの故障で最も多く、そして厄介なのがモーターの劣化による内部ショートです。ＤＣにはスピンドルモーターとピックアップ用のシークモーターの２つが使われています。残念ながらこのどちらも構造的に丈夫な物ではありません。

ＤＣは最大１２倍速読み込みが可能なＧＤ−ＲＯＭという仕様になっています。１２倍速でディスクが回転するというのは実はかなりの速度です。等速ＣＤ−ＲＯＭは214rpmですから、１２倍速ならば単純計算で2568rpm（秒間４２回転！）ということになりますが、この１２倍速というのが回転数ではなくてデータ転送速度で表しているのだとすると、GD-ROMは倍密ですから回転数としては６倍速なのかも知れません。このあたり、詳しい方教えてください。

まぁ、いずれにせよ、ハード屋としては６倍速での回転に耐えられるように設計しないとならないわけです。現在では高速回転のＣＤ−ＲＯＭドライブには、ブラシレスＤＤモーターが採用されるの一般的です。私の手持ちの最大８倍速読み込みのＣＤ−ＲドライブではスピンドルモーターにブラしレスＤＤモーターが採用されていました。しかし、ＤＣのスピンドルモーターはブラシモーター。構造はこれから解説しますが、消耗に弱い造りなのです。シーク用モーターも同様にブラシモーターです。

これらのモーターが劣化すると、モーター内部でショートが起こり、著しく電力を奪われるためにゲーム途中でリセットがかかったりすることがあります。これはモーター劣化の初期症状です。中期になるとゲームが起動したりしなくなったりし、さらに末期になると過電流によりモータードライバＩＣから発煙して絶命します。初期症状が現れた時には早急に対策を打っておいた方が良いと考えます。

劣化したブラシを拡大してみます。ブラシは左右にハの字方に配列されています。そして各々が３本のヒゲ状の構造になっています。

この写真では右側のブラシの一番下のヒゲが内側にグニャリと曲がっているのが確認できます。決して取り出した後に曲げたものではなく、劣化により内部でこのように変化したものです。変形により、ブラシが本来接触するように想定されていたコミテーターの位置からズレてしまい、内部でショートしていたのです。

アングルを変えて観察すると、左側のヒゲも一番下のものが完全に欠損しています。著しい摩耗により、ちぎれてしまったと考えられます。

ヒゲは３本ずつありますので、折れたヒゲを外側に弾いて無効にしてやることで、一応モーターの再生は可能です。が、これだけ摩耗が進んでいるモーターですから、再生したとしても一時しのぎに過ぎないでしょう。

ＤＣのスピンドルモーターはメーカーが表記されておらず、どこのメーカーで作られているものか不明です（ご存じの方、情報お願いします）。モータ業界ではマブチモーターが有名ですが、同じような規格のモーターはマブチ製のラインナップにはありません。

代用品を探すために、とりあえずセガサターンとＰＳ（従来型）をバラしてスピンドルモーターを取り出してみました。

左側のRF-310Tというのがサターン用、右側のRF-300PAというのがプレステ用です。サターン用は軸が長すぎて適用不可、プレステのものは軸がやや短いもののネジ位置も同じで形状的には適合しそうです。

ということで試験的ＰＳ（従来機）のスピンドルモーターを移植してみました。元々付いていたモーターよりも背が低く、固定性が悪いですが、微調整して台に対して垂直に軸が立つように固定します。私は隙間に紙を挟めて調整しました。軸受けの押し込む深さも注意が必要です。元々の軸より短いので。

ちなみにＰＳは２倍速ドライブですから、このモーターでＤＣを常用するのは危険だと思います。これはあくまでも実験です。

結果ですが、バッチリＤＣゲームが動作しました。きちんと位置さえ調整できていれば、ムービーを再生させても、音飛び等全く生じません。厳密には規格や特性の違うモーターですが、モーターコントロールＩＣがある程度の違いは吸収してしまうようです。

常用するのであれば、もっと耐久性の高いモーターへ移植する必要があるでしょう。

ちなみに末期のモーターで無理矢理使い続けるとどうなるか、その辿る末路はモータードライバＩＣの焼損です。BとFの字が焼けこげているのが分かるでしょうか？

ＤＣではＲＯＨＭ社のBA5986FMというドライバＩＣが採用されています。このＩＣはスピンドルモーター、シークモーター、フォーカスコイル、トラッキングコイルをワンチップでコントロールするものです。

モーターの内部ショートにより大電流がこのＩＣに流れると、このＩＣから発煙します。かなりの電流が流れますのでスイッチング電源が保護モードになり電源が入らなくなります。ここまで来るともうダメです。なぜならROHM社のＩＣは一般の人はまず入手できないからです。小売りはやっておらず、代理店を通じて購入する必要がありますが、少数販売してくれる代理店があるかどうかは不明です。１０００個で２０万円で販売するという代理店はありましたが…（しかも納期激遅）。誰が個人で１０００個も買うかっての。

逝かれＩＣを剥がす際に、焦ってパターンを４カ所も剥がしてしまいました(^^;;。でもまぁ、ジャンパ線を使って補修しましたが。

張り替えたところこのＤＣは復活できました。もちろん、ＩＣを焼いた原因であるモーターは交換済みです。ＩＣが焼けているからと言ってＩＣだけ張り替えてもダメです。ＩＣを殺した真犯人はモーターなのですから。

とはいえ、普通はこのＩＣを手に入れることはできませんから、ＩＣが焼けていた場合は諦めるかメーカー修理に出すしか無いでしょう。原因が分かっているのに残念で仕方ないのですが…。

どうやらあまりにも良く回るために劣化も早いようです。スピンドルモーター同様にブラシが摩耗して内部ショート、あるいはロックしてしまう例が後を絶ちません。この写真でも、ブラシ摩耗により、ヒゲが内側に折れてしまっているのが確認できます。

このモーターではこの折れたヒゲが引っかかって、モーターがロックしていました。

ちなみにスピンドルモーターのショートと違って、こちらのモーターの劣化の場合にはＩＣの発煙には至らないようです。要求される電流が少ないためかも知れません。

シーク用モーターも代用品を使うことが可能です。この写真は松下のCD-Rドライブ「CW7502」の分解写真です。シーク用モーターにＤＣと同一形状のものが採用されています。型番は若干違うようですが、移植したところキチンと動作することが確認できました。やはり微妙な違いはドライバＩＣが吸収してしまうような印象です、

ちなみに余談ですが、このドライブは最大読み込み８倍速ですが、スピンドルモーターにはブラシレスＤＤモーターが採用されていました。

試験的に移植してみましたが、これまた全く問題なく動作しました。形状が合えば案外使える物が多いのかも知れません。

ただし、電気的に規格外である可能性が高いので、長期間使用する際に信頼面や安全面で問題が生じるかも知れません。

適当なモーターで置換する際には「自己責任」という言葉を肝に銘じてください。仮に規格外なために発火して火事になったとしてもそれは貴方の責任だということです。

ここから先はおまけみたいなもんですが、一応故障例としてありましたので総集編ってことで書いておきます。この軸受けは上から差し込まれて真ん中に接着剤を流し込まれて固定されているだけです。強く押し込むと接着剤の固定が取れて軸受けが沈むことがあります。そうなるとディスクがユニットと接触してキズだらけになる上に、正常に読みとりができなくなります。

そんなときには軸受けをすこし持ち上げてやれば解決です。試行錯誤で位置を決めたら再び中心に瞬間接着剤でも流しておけば完璧でしょう。

　ところでＤＣではネジは３種類使われています。黒いネジと、塗装されていないネジの長いの、短いの、で３種類です。問題は長いネジと短いネジを間違って付けてしまうこと。

長いネジは４本あり、いずれもコントローラを接続する基板を取り付けるためのものです。このネジを写真の黄色い穴、即ちＧＤ−ＲＯＭユニットを固定する場所で使うとどうなるでしょうか？　

このシールド板の下にはメイン基板があります。即ち長いネジはメイン基板に到達してしまい、基板に穴が空くのです。長いネジも短いネジも、長さが違うだけでネジ山の切り方は同じ。つまり、何も考えないで取り付けてしまうとうっかり長いネジをＧＤユニット固定に使ってしまうこともあり得るということです。

ちなみにゲームショップなどで非公式の交換用スケルトン仕様のケースなどが売られていることがあり、ケースを交換したユーザーがこのネジの付け方を間違えて基板を破壊する例が後を絶たないそうです。間違える方も間違える方ですが、フェイルセーフでない設計の方にも問題がないとは言い切れません。とはいえ、ネジを間違えて壊したとして、その原因をメーカーに求めることはできませんけど。

まぁ、個人的には「バラすならネジ位置くらい覚えとけ！」って思います。ネジ位置把握するのは分解の基本中の基本ですからね。

以前から知られていた不具合ですが、初期型のコントローラのＬＲトリガは設計不良により壊れやすいことで有名です。

写真上が初期型のトリガ。下が対策済みの交換用トリガ。違いは固定軸のところのスリット。トリガの軸と言えば、それなりに力が掛かる場所です。このスリットのためにここが折れる故障が頻発しました。

その後設計が改められ、この不具合は起こらなくなりましたが。運悪く初期型コントローラでこの故障が起こった場合には、秋葉原のゲームショップで３００円台で売られていますので調達して交換すればＯＫです。

まぁ、こんなのは製造コスト１０円くらいなような気がしますけど…。何故３７０円もするんだろ。流通コスト？

故障頻発箇所のヒューズ抵抗です。これが切れるとコントローラが利かなくなり、ビジュアルメモリのアクセスも不能、本体の充電式バックアップ電池が電池切れを起こし、内蔵時計がストップしたりします。

切れる原因は故障したコントローラの使用によるものか、あるいは電力を多く要求するデバイス（ぷるぷるぱっく＋ＶＭ）等を取り付けたコントローラを後差し（電源投入後に差し込む）した時などに起こりやすいようです。後差しでは差し込んだ瞬間に大きな電力を要求されるからです。故障したコントローラを使用した場合には、本体を買い換えてもまた同じように切れます。

これがそのヒューズ抵抗ですが、見た目はリードタイプの抵抗。しかし抵抗値はかなり低く、動作としてはヒューズそのもの。大電流が流れると内部で断線して回路を遮断します。テスターで抵抗値を計測して抵抗値無限大なら切れてます。交換すれば直るはずですが、残念ながらこのパーツは市販されていません。秋葉原中を探してもおそらく無駄。メーカーもパーツを売る気無し。従って、私はやむなくスズメッキ線でショートして使っています。これでもとりあえず動きます。

それにしても、一度切れるとガワを開けて修理しない限り復帰できないこのような部品を使うのはどうかと思います。自動復帰型のヒューズを使えば、わざわざ修理に出さなくても使えるようになるのに…。

上述の如く逝かれやすくて厄介なドリキャスのスピンドルモーターですが、製造元から直接購入することに成功しました。

製造元くらいになると、１０個や２０個といった少数の注文では相手にして貰えないと考え、とりあえずＢＢＳで合計１００個分の応募者を募ったところ、１６名の有志の賛同が得られたため、注文と相成りました。

当初私が製造元に問い合わせのＦＡＸを送信したのですが、いつまで待っても音沙汰無し。それを見かねてかcookさんが交渉役を買って出てくれました。感謝！

入手するまでには、間違ったサンプルが送られてきたり、既に製造中止のため出せないと先方にシブられたりと、紆余曲折ありましたが、なんとか純正品を１００個ゲットすることに成功。

ちなみに１個の単価は３００円＋消費税でした。１００個で３１５００円。

製造中止が本当だとすると、もう製造元からは買えないかも知れませんねぇ。

型番はCJ901Uとなっています。製造元のカタログによると、JCJ9Bという製品のようです。

このモーター、実に素晴らしいことに、最初からＧＤユニットに固定する金具と、ＣＤ・ＧＤの円板を填めるためのパーツが取り付けられています。おかげでほとんど調整不要でドリキャスに取り付けることができます。

直接ＧＤ制御基板に取り付けられるコネクターも付いており、まさに至れり尽くせり、ていうかドリキャス専用パーツそのものですね。

ＧＤユニットをバラして、古いモーターを外しますが、モーター本体が接着剤で固定されているので取り外すのは少し面倒です。

ユニットにはモーターの軸の傾き補正用の金具が付いていますが、交換するモーターのサイズが全く同一なため、敢えて弄る必要はありませんでした。軸受けの深さも適切ですし、特に調整は不要で、まさにポン付けしただけで復活しました。

他に壊れやすいのがシーク用モーターですが、これは代用できるものが多いのでなんとかなるでしょう。