先日ＰＳ２のケースにBIBLOのジャンクマザーを組み込んでWindowsが動くＰＣを制作しましたが、破損時の予備として同じマザーボードをもう一枚購入していたのでした。このまま死蔵してしまうのも勿体ないので、このマザーを使ってもう一台作ってみました。

とりあえず今回の制作目標としてはこんな感じ

１	フルアルミケースでデザインにも凝ってみる	ＰＳ２ケース程度のサイズの立方体のアルミケースを使い、前面にアクリルの化粧パネルを貼って市販品のような仕上がりを目指す。
２	光学ドライブはスリムＤＶＤ−ＲＯＭ	ＰＳ２ＰＣはＣＤ−ＲＯＭだったが、やっぱりＤＶＤも読めるようにしたい。ＣＤ−Ｒを焼く必要はないのでＤＶＤ−ＲＯＭで十分。
３	ＨＤＤは３．５インチIDE　６０Ｇ	圧倒的にコストパフォーマンスに優れる３．５インチドライブは必須。今回は手持ちの余っている６０Ｇのドライブを使う。
４	可能な限り入出力インターフェイスは豊富に	オンボードインターフェイスは可能な限り引き出し、さらにＵＳＢハブを内蔵させてＵＳＢは合計７ポートに増設する。
５	静音化に努める	エアフローを考えてパーツを配置し、ファンに抵抗を噛まして適当な速度で回し、静音化する。

まずはパーツ屋で売られていた　300x200x50mm の箱形のアルミケースを調達しました。蓋が無いタイプではありますが、お値段が１２８０円と比較的安価です。このケースの開口部を底面にして、ボトムプレートは1mm厚のアルミ板で制作することにしました。板は300x200x1mm厚で550円程度。

このケース、かなりイイ感じでマザーを収納できます。幅や奥行きに程良い余裕があるため、パーツ同士の干渉をあまり考えなくて済みます。完全な箱形なのでスペーサーを使って固定するのも簡単。ＰＳ２ＰＣ制作よりも大分ラクができそうです。

まずはマザーの上下にスペーサーを立ててみました。マザーの上下にはＣＰＵファン、スリムＤＶＤ−ＲＯＭドライブやＨＤＤを収納するのでそれなりのスペースを空けています。

ちなみにデザイン上、ケースの上面にネジ頭を出したくないので、マザーはボトムプレート側にネジ止めして固定することにしました（上方に立てたスペーサーにはネジ止めしない）。そのためにスペーサーにワッシャーを噛ませて正確にケースの深さに合わせています。

で、ＤＶＤ−ＲＯＭドライブの下側にマザーを置いて、さらにその下にＨＤＤを配置します。このＨＤＤもマザーと同様にボトムプレートにネジ止め固定します。

ちなみに普通のＣＰＵクーラーを使うと高さ的に厳しいものがあります。私は大昔に買った薄型のソケット370用のヒートシンクと6cm径1cm厚のファンを使うことにしました。（※画像のものはCOOLER MASTERの1Uラックマウント機用の銅製薄型クーラーですが、今回は使いませんでした。銅製ヒートシンクは非常に重いので結束バンドでは十分な固定が得られないと考えたからです。）

エアフローについてですが、ＣＰＵクーラーにＰＳ２ＰＣのように横吹出しタイプのものを使う場合、前面に吸気口を設けないとなりません。今回のケースでは、前面の加工はなるべく最小限にしたかったので、ボトムプレートに吸気口を空けて、底面吸気→ＣＰＵクーラー→ケース内部を換気→ケースファン→背面排気という形にしました。

レイアウトが決まったのでケースの加工に取りかかりますが、その前に傷防止＆図面書き込み用に適当な紙を両面テープで貼り付けてコーティングします。張り付ける紙には印刷に失敗したプリンタ用紙を使ってます。

前にも書いてますが、このように紙を貼り付けておくと、基準線や穴空け位置などを鉛筆で書いたり消したりできるため、作業効率が飛躍的に向上する上に、傷防止にも効果絶大です。加工してみると分かりますが、アルミ板ってのは驚くほど簡単に傷が付くのですよ。ツメでカリカリ擦っただけでも傷がつくくらいで。

マザーをケースに合わせるために、余計な出っ張りとなっているコネクタを外しておきます。具体的には側面に付いているIEEE1394端子、メインスイッチ、ＤＣ入力とＵＳＢコネクタ１つ。IEEE1394端子とＵＳＢコネクタはGNDでガッチリ半田付けされているので外すのが大変です。ＵＳＢは半壊させた状態で外しました。IEEE1394は後でコネクタを再利用するので破壊しないように慎重に抜きました。

これらのコネクタ、スイッチは後でケーブルを引き回して、ケースの然るべき所に誘導します。

最終的にはこんなんなりました。あっという間に終わったように見えますが、ここまで加工するのにはかなりの時間を掛けています。

左から、SPDIF、パラレルポート、アナログ音声（in/out/mic)、内蔵４ポートＵＳＢハブ、PS/2(マウス、キーボード）、IEEE1394、ケースファン、オンボードUSB、10/100base LAN、ＤＣ入力、ＶＧＡ、メインスイッチ、てな具合。ＰＣカードスロットは、ＬＡＮカードを１枚挿しっぱなしにするので残りの１枚分だけ穴を空けています。

今回もジャンクパーツから流用しました。ＰＣショップのジャンク箱に９９円で大量に入っていたサウンドブラスター（ＩＳＡバス）のコネクタを金鋸で切り出しました。

なんだか勿体ないような気もしますが、今更ＩＳＡバスのサウンドボードなんて使わないし、コネクタをパーツ屋で買うより安いのでヨシとしましょう。

内蔵用のＵＳＢハブですが、スペースの都合でできるだけ奥行きが小さいものが必要でした。

ＰＣ売り場で探したらこんなのを発見。サンワサプライの４ポートミニＵＳＢハブです。基板がかなり小さく、組み込み用には最適でしょう。定価２５８０円、実売価格は１９００円くらい。

中身だけ取り出し、ケース固定用に5mm厚のアルミ板でステーを作りました。

直接ケースに接着することも考えましたが、コネクタを押し込む動作を繰り返していると剥がれてしまいそうなので、ステーをネジ止めする方法にしてます。

PS2PCではミニＰＣＩのＬＡＮカードを使いましたが、アレは入手困難なので今回はＰＣカードを使います。ちなみにＵＳＢ1.0/1.1のLANアダプタは接続が簡単ですが、100baseのものでもUSBの速度上限が12Mbpsであるため非常にパフォーマンスが悪いです。こんな速度では使い物になりません。

入手したのはcorega PCC-TXFのＰＣカード。これ、ヤフオクでメディアカプラが壊れて欠損しているジャンク３枚セットを240円で買った物です。１枚あたり８０円と激安。ジャンクマザーに内蔵させるカードにメディアカプラなど不要。基板を取り出して配線を引き出して利用することにします。

昔のＰＣカードは簡単に中身が取り出せるものが多かったのですが、最近のは鉄板が凶悪に溶接されているものが多いようです。これでは中身だけ再利用しにくいではないか！

しかし、３枚も買ってしまった手前、へこたれる訳にもいかないので金切りハサミでムリヤリ開けました（笑。中の基板を痛めないように注意。

で、ケーブルを引き出してＲＪ４５コネクタを付けるわけですが、メディアカプラが無いのでピンアサインが不明です。

etherカードではトランスから信号が出ているのが一般的なので、まずはメディアカプラのコネクタからの配線を追いかけて４本のピンを同定しました。

どれがどれだか分かりませんが、たいてい1-2-3-6の順番で並んでいることが多いみたいなので、とりあえずこんな風に繋げてみたところキチンと通信できました。

マザーに内蔵固定するために、基板を少し切断して短くしてます。ワイヤーは半田付けしてホットボンドで固定しました。ちなみにワイヤーはノイズ対策のために1-2と3-6をツイストペアにしています。

ＬＡＮコネクタはＵＳＢハブと同様、自作のアルミ板のステーでケースにネジ止めします。

デザインに凝るために、ＤＶＤ−ＲＯＭドライブのベゼルも自作します。素材はケースに合わせて、アルミ＋アクリルを使うことにしました。よって。PS2PCと同様に、イジェクトボタンとアクセスランプを移設しないとならないわけです。

今回は３ｐのコネクタを使って、LED(アノード側）、GND、イジェクト信号の３つを取り出しています。

このマザーではATAPIのブートデバイスはプライマリ側に繋げないといけないので、DVD-ROMをプライマリスレイブに設定する必要があります（当然ながらプライマリマスターはＨＤＤ）。

スリムドライブにはマスター、スレイブのピンの規格がなく、各社まちまちです。今回のドライブにはＬＧのＤＶＤ−ＲＯＭを使用しましたが、こんなスイッチがシールの下に隠れていました。鉄板にうっすらとCS SL MAと刻印されているのが分かるでしょうか？

３．５インチＨＤＤ用に＋１２Ｖが必要なので、例によってリレーと３端子レギュレータを使った電源回路をユニバーサル基板に組んでみました。

画像では各種信号を中継するためのコネクタが沢山見えますが、実は後からＨＤＤと干渉することが分かったので減らしてます。

当初はＨＤＤ、ファン、ＵＳＢハブ電源（５Ｖのレギュレータ使用）もこの１２Ｖのレギュレータから取っていましたが、かなり発熱が大きいことが分かったので後から外してます。

ヒートシンクの手前に見える抵抗はＣＰＵファンの減速のために付けてみたのですが、意外と発熱が大きく、速度調節も利かないので、後からファンコントローラを自作してそっちに繋げてます（後述）。ＵＳＢハブ電源の＋５Ｖレギュレータもそっちに移設。

よって最終的に＋１２ＶのレギュレータはＨＤＤの電源供給だけに専念するようになってます。結果、発熱は許容範囲まで落ちました。

最終的にこうなりました。実際に組み込んでみると、マザーの支柱が無い部分が弱く、押すと簡単にへこんでしまうため、画像のように補強用のアングルをネジ止めしました。10x10x1mm厚のものです。

あと、ＨＤＤを固定するためのネジ穴ｘ４も開けてます。これにてボトムプレートの加工は完了。