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にがＢＢＳをご利用される方はまずこちらをお読み下さい！ |
２００６年頃よく見せていただいていました。 でも更新がなくなり、googleのキャッシュからもなくなりつつあり、 とても寂しいと感じていました。 でも今日たまたまヒットしたページが「にが」となっていたので 「ああ！もしかして！？」 と、トップページに移動すると・・・ とっても嬉しいです。好きなサイトだったので！ これからも時々見させていただきますね！ ありがとうございます。 |
にがゲーム機のSFCPADのUSB化改造記事最後のＢＢＳへのリンクがつながらなくなっています。 細かいことですが、こちらでご連絡させていただきます。 |
業者に頼もうか、自分でやるか思案中です。何かアドバイスをお願いします。私の技術は、子供のころ鉱石ラジオを作って以来経験ありません。
定番ですが、まずはレンズクリーニングしてみてはいかがでしょう？イソプロパノール（薬局で購入）を浸した綿棒でやさしく拭き取るのがお勧めです。それで直らなければレンズ裏側をクリーニング（下手にやるとフォーカス機構を破壊するリスクあり）、それでも駄目なら適当な半固定抵抗の調整となりますが、先に進むにつれ元に戻せなくなる可能性は高くなりますのでそのつもりでやってください。 大事なものならメーカーに修理依頼したほうが良いかも知れませんが、２０年前のものとなると保守用部品の在庫が既になくなっていて、修理不能と判断されることも多いです。 |
有害サイトと判明したのでブロックしましたと言う画面が出ていましたよ。 今僕の家の設定では、許可するURLに登録しているので見れています。 なにかウイルス埋め込み被害等が無いか至急確認お願いいたします
こちらでは確認できないのですが、具体的にどのページを開くと警告されるか教えていただけませんか？ 以前にBBSでそのような事態がありましたが、現在はタグ禁止しているので大丈夫かと思っていますが、ハッキングされた可能性は無きにしも非ず。ハッキングされるほどのサイトでもありませんけどね。
トップページを開くとブロックしましたのが面が出ました。 1部の通信環境でしか起こらない不具合だとよいが。
トップページのソースを眺めてみましたが、特に怪しいところは見当たりませんでした。htmlのウィルスチェックができるサイトで調べてもみましたが致命的な欠陥は報告されませんでした。ウィルスソフトの誤認ではないかと思います。ご報告ありがとうございました。
多分僕のウイルスバスターの設定条件で取り合ずブロックしときましたでエラー画面が出たということにしておきます。 アクセスブロックされたサイトが増えていたし。 |
この記事を参考に、aitendoで「基本キット(BlueBaby)[BB-LVDS16XGA]」を購入しました。 http://www.aitendo.co.jp/product/2023 2005/7/22の記事のパネル交換、コネクタ変換と同様にしようと思ってるんですが、アサインのところで躓いてしまい、困っています。 ディスプレイに書いてあったアサインは、・RXCLKP・RXCLKN・RX2P・RX2N・RX1P・RX1N・RX0P・RX0N・VDD・GNDとなっており、 基本キットの方のデータシートと比べているのですが、いくつかわかりません。 http://aitendo2.sakura.ne.jp/aitendo_data/product_img2/product_img/lcd_controller/bluebaby/bluebaby_specssheet.pdf ディスプレイ―キット ・RXCLKP―16.RXE CLK+ ・RXCLKN―16.RXE CLK- ・RX2P―12.RXE2+ ・RX2N―11.RXE2- ・RX1P―10.RXE1+ ・RX1N―9.RXE2- ・RX0P―8.RXE1+ ・RX0N―7.RXE2- ・VDD―不明 ・GND―4.5.6.13.14.25.26 始めの８つは、RX～～となっているんですが、RXE～～で対応するものとつなぐので、いいんじゃないのかと考えたんですが、 VDDとGNDでわからなくなりました。これらはどことつなげるのでしょうか。 ちなみに私は、この手の知識は全くないので、できるだけ説明してもらえると、助かります。 あとつなぐ際のはんだ小手の技術は相当な腕を要求されるものでしょうか。 色々と突然、書き込んで申し訳ありませんが、返答よろしくお願いします。
上表だと数字の打ち込みミスがあるようですが、RX～の割り当てはお考えのとおりで合っていると思います。P=posi(+) N=nega(-)と読みかえればよいでしょう。このあたりは多少入れ替わっても壊れたりはしません。 VDDは電源のプラス側です。上のpdfで言えば1,2,3(LCD POWER 3.3/5.0V)です。GNDはそれで合ってます。aitendoのサイトを参照すると、お持ちのキットには電源電圧+3.3Vと+5Vの切り替えジャンパがあるようですが、パネルの電源電圧が分かりませんのでとりあえず低い方の3.3Vから試してみてください。電源ピンは電圧や接続先を間違えるとパネルが昇天しますので注意してください。 半田付けですが、キットのコネクタが適合しないものであれば必要になります。実際どの程度の技術が必要かというのはピッチの細かさに依りますので現物を見ないとコメントし難いですね。細かい半田付けには、セラミックヒーター20W程度の先細の半田ごてがあると便利です。 なお、RX～の差動信号を手配線するのであれば、ワイヤーは長さを揃え、なるべく短く、束ねないようにしましょう。このあたりの処理がうまくないとノイズが出ます。
返信ありがとうございました。 半田付けの技術のところで、私にはできないと判断したため、30pinのコードを買いました。 http://www.aitendo.co.jp/product/2279 ただつなぐだけじゃ済まず、色々と問題が発生しました。 http://pc.gban.jp/img/27899.png① http://pc.gban.jp/img/27900.png② http://pc.gban.jp/img/27901.png③ 画像は、ディスプレイの基盤の裏①と表②、ディスプレイに使われていたコード③です。 ①は左右反転を反転しました。 ①に書かれてあるものは、右から RXCLKPーRXCLKNーRX3PーRX3NーRX2PーRX2NーRX1PーRX1NーRX0PーRX0Nー少し離れてーVDDーGND となっています。 ②の差し込み口のすこし上にあるチップ（？）には、N412 A20RCと書かれております。 またチップから差込口の方に続いている感じです。（①の「少し離れて」の部分） ②から見る限り、使用されてるのは、 １～４、６～９、１１、１２、１４，１５、１７、１８（左から１として）と思われるのですが、 ③で使用されているのは、１～４、６～１９、２２、２５、２８となっており、 １０、１３、１６、１９、２２、２５、２８はどうしたらいいのでしょうか？？？ またピンアサインは下のようになるのでしょうか？？？ ディスプレイ―キット（pdfより） １―４.GND ２―５.GND ３―６.GND ４―１.LCD POWER 3.3/5.0V ６―２.LCD POWER 3.3/5.0V ７―３.LCD POWER 3.3/5.0V ８―７.REX0- ９―８.REX0+ １１―９.REX1- １２―１０.REX1+ １４―１１.REX2- １５―１２.REX2+ １７―１５.RXE CLK‐ １８―１６.RXE CLK+
LCDパネルのピンは、1,2,11,14,17,20,23,26,29,32がGND、電源は3,4。信号は 9,10, 12,13, 15,16, 18,19の順でRX0-,RX0+, RX1-,RX1+, RX2-,RX2+, RXCLK-,RXCLK+ となっているように見受けられます。 5,7,8pはA20RCという石に入っているようですが、これはEEPROMかも知れません。aitendoのキットで使うなら無視していいはずです。コネクタが32pなのでやや特殊な例かと思いますが、やりとりされている信号はLVDS 1ch 6bitぽいので配線さえ正しく行えばキットで使える可能性大です。 一方、お持ちのケーブルのコネクタは３０ｐであり、そのまま適合しないと思いますが物理的に刺さりますか？ ピンアサインも異なりますので、仮に刺さるとしてもピンの入れ替え作業は必要です。刺すことができるならaitendoキットのデータどおりに組み替えてください。 要は差動信号４ペア（８本）とGNDと電源の計１０本を接続すればOKです |
ドリームキャストも古くなり、いつ壊れるかわからないので、PCのエミュレータで復活させる計画をしています。 その為にはリッピングが必要なのですが、ブロードバンドアダプタが高価でなかなか手に入れる事が難しいです。 そこで、ＰＣとのシリアルインターフェイスを自作しようと思いネット上を探していたらここのHPに辿り着きました。 RS232CレベルコンバータはMAX232互換品(MAX232N-120kbps)または(ADM3202AN-460kbps)のどちらかに値段的にも手頃なので選び中です。 RS232Cレベルコンバータは通信スピードが高速な方を選んだ方が吸い出し時間も短くなるのでしょうか？ あと、ＲＳ２３２Ｃレベルコンバーター（ＭＡＸ２３２等）はPICみたいにプログラム等をライターで書き込まなければいけないのでしょうか？ 初心者ですがよろしくお願いします。
データの吸出し速度は本体のシリアルポートと吸出しソフトの仕様によるもので、レベルコンバータの最大速度とは直接は無関係です。一応ドリパスの設定項目ではシリアルポートを460kbpsにできるようなのでハードウエア的には460kbpsに対応しているのかも知れません。吸出しソフトがどこまでの速度に対応しているのか分かりませんが、とりあえず高速な方を使っておけば問題ないんじゃないかと。 なお、レベルコンバータはマイコンではないのでプログラミングは不要です。 ウチでは本体を改造してレベルコンバータを内蔵させましたが、シリアルポートのコネクタのパターンが細かいので非常に半田がブリッジしやすいです。細い半田ごてと細いワイヤーを用意しましょう。
回答有難う御座います。 ＲＳ２３２Ｃレベルコンバータは高速な方を選んでみたいと思います。 レベルコンバータはマイコンではないのでプログラミングは不要なのですね。無知なもので勉強になりました。 一応、半田も失敗した時の為に本体も数台準備中です。 自分にできるかどうかわかりませんが頑張ってみたいと思います。
本文でも記載していますが、本体を改造する時には増設回路の端子がシールド板に接触しないように絶縁対策をお忘れなく。また、長さの異なる２種類のネジが使われていますので間違わないように気をつけましょう。間違えると基板に穴が開きます。半田ブリッジした時に復帰できるように半田吸い取り線も用意してください。
報告 色々調べて行くうちにjj1odmさんのところにDCSDRipなるものがある事がわかりましたので、 配線の作業もさほどかわらないのでDCSDRipに変更しました。 DC本体とSDカードだけでしかも３５分程度で吸い出せて無事にエミュレータで動かす事ができました。 現在、バイオハザードコードベロニカで遊んでいます。実機よりも綺麗に再現されてるのには驚きました。 三日ほど掛かりました。基板のところの７ヶ所に半田するのに気を使いました。 改造するのも楽しいものですね。
DCSDRip見てきました。あれだけの追加回路でSDカードに高速で吸出しできるとはすごいです。いつの間にかDCのRIP環境も進化したものですね。 |
先日ps oneを中古オークションで買ったのですが、ブーンと言う音がして画像がときどき暗くなり。しばらくすると不安定ながら動きだします。本体を一度開けた形跡はないようです。そのまま使用してテレビが壊れないかも不安です。 ソニーの修理はもう古い機械だから修理は難しいと言う答えで・・・ にがさんは修理のプロだと思いますので、この状態での故障箇所はどこだと考えられますでしょうか？中途半端な状態しか説明できず申し訳ありません。
その説明では故障の状況が良くわかりませんね。ブーンという音はどういうタイミングでどこから聴こえるのか？ 画面が暗くなる時は本体は起動している（ロゴが出る）のかいないのか？ しばらくというのは何秒、もしくは何分くらいなのか？ 不安定というのはどのように不安定なのか（リセットがかかるとか）もっと具体的に説明すべきですが、とりあえず電源やAV出力端子のコネクタの半田割れを疑ってみては如何でしょう？
にがさん 回答ありがとうございました。おっしゃる通り説明不足ですみませんでした。なぜか今日は普通に音もなく動いていますので様子をみてみます。 また、お伺いすることもあると思いますので、宜しくお願い致します。 ありがとうございました。 (管理人注：転記しました) |
冷たい言い方になりますが、あの画像付きの記事を見ても分からないのであれば、改造して壊す可能性が高いと思いますので無闇に手を出さないほうがよろしいかと思います。 絶対的なスキル不足のようですから初心者向けの電子工作雑誌（電子工作マガジン等）を読んで簡単な回路作りから勉強してみましょう。
105円のジャンクを使う予定なので、壊しても問題ありません。 大体言っていることは解るのですが、多サイトを見ると「チップを挟む」見たいなことを言っていまして・・・これではそれが要らないのですよね？ それと、6番端子に付けた銅線は、直接リセットにつなげていいのですよね？
あと、海外モードで日本版のディスクは動きましたか？
R6のパターンを直接リセットスイッチに配線するだけでOK、ですがリセットボタンを押しっぱなしにしないと北米版は保持されません。もし北米版固定にしたかったら物理的に別のスイッチを付けたほうが良いでしょう。 北米モードで国内のゲームが動作したかどうかは覚えていません。動いたような気がしますけど。
なるほど！解りました。 ありがとうございました。 |
スレ立て希望があれば、こちらへどうぞ。
BBSのCGIを改造してCAPTCHA認証機能を付けました。 それに伴い、管理者以外でも親スレ投稿できるように戻してみました。
はじめまして。チキンマンと申します。 お話があります。Panasonic NV-FS70のジャンク品が2台有ります。 自分ではどうも修理不可能の気がします。 半田ごてに自信が有りません。 状況としては 1)ビデオ再生時モノクロ表示、表示系がおかしい様子。 こちらはずっと動かしていないので現状電源が入るかどうか不明。 2)電源投入不可。裏の連動電源も動作せず、テレビ使用不能に。 というものです。 追伸 なぜかFireFoxとOperaでこの掲示板を見ることが出来ませんでした。 (現在IEで書き込んでおります。)
ウチのFS70はだれかにあげてしまいましたが、あの時代の機種はすべての電解コンデンサを張り替えるくらいしないとダメかと思います。電源が入らないのは電源のコンデンサが怪しげですが、電解液漏れでパターンの腐食も併発しているかも知れません。 ところでそのFS70はどうしたいのですか？引き取り手をお探しでしょうか？
閲覧禁止IP設定の問題でIE以外のブラウザで閲覧できない不具合があったようです。修正しました。 |
回答遅れてすみません。 CDの後半で症状が出るのなら回転が安定していないのかも知れません。CDは内周から読み始めて、いずれ外周にいくにつれ回転数が落ちます。回転数が落ちると慣性も落ちるので安定しにくくなると思います。とりあえず軸の偏心等の重量バランスや、何か回転を妨げるような要素が無いかチェックしてみてください。
横スレ失礼します。 ＣＤＰ－５５５ＥＳＪはＢＳＬモーター基板に付いているチップコンデンサーの液漏れが発生し、それにより回転制御が不安定になってノイズや音途切れ現象を引き起こす事が有ります。 取り合えずＢＳＬモーター基板を外して、モーター基板上に付いているチップコンデンサー２個の液漏れが有るか無いか確認して見て下さい。 注意！ 液漏れしていた場合はコンデンサーの交換と、電解液で腐食したパターン配線のクリーニングとパターンの手直しで復活すると思います。 ただこの手の修理作業はスキルを要するので、修理経験の無い初心者の方にはお勧め出来ません。
流浪にさんフォローありがとうございます。定番のケミコン不良でしたか。実機を弄った経験のある方はさすがですね。ウチ５５３ＥＳＤもまだまだ現役です。
にがさま 回答有難うございます。実は一番最初に中をあけた時ターンテーブルの上に何か細かい１ｍｍ大の異物がかなり付着していました。その上にＣＤが載って回転する形になっていたのでそれをクリーニングしてやったらかなり安定したのです。でもまだ不十分だったのかもしれませんね。再度点検してみます。 流浪様 コメント有難うございます。スミマセン、ＢＳＬモーターとはＣＤを回転させるモーターのことですか？そうだとするとＢＳＬモーター基盤に至るためにはピックアップ、ターンテーブル部分をはずせば到達できますか？
にがさん、この頃のチップコンデンサーの品質は余り良くないようで、当方所有のＤＴＣ－７７ＥＳ（ＤＡＴ）も液漏れで基板が駄目になり修理不能になってしまいました。 また当方も５５３ＥＳＤは使用していますが、メンテナンス出きれば良いＣＤプレーヤーですね。 よしのぶさん、その通りでＣＤを回転させるモーターの事です。 またＢＳＬモーター基板はメカの下に付いてますので、底板を外せば見つける事が出来ます。 ただ上側にメカ制御基板が有るので、それを外さないとＢＳＬモーター基板は外せません。 基板を外す場合は、ピックアップの静電破壊やフレキケーブルの断線に注意し、自己責任の上で行ってください。 因みにＢＳＬモーター基板は金属の板が付いている基板で、外すとモーター駆動コイルと今回原因のチップコンデンサーが２個付いてます。 モーター基板を外すのにピックアップユニットやターンテーブルユニット等を外す必要は有りません。 もし外す場合は下側のＣＤドライブユニットごと外すのが良いかも知れませんね。
流浪にさん、早速BSLモータ調べました。何とソニーが誇るレコード用DDプレーヤーからPS3に至るまで長きに渡り使われている由緒あるモーターなのですね。あまりソニーは縁がないので知りませんでした。どうせ「もう捨てなければならないのかな」と覚悟していますので、体力と気力と時間があるときにトライしてみます。底板をはずし見つけるのですね。しかし、捨てるにはあまりにももったいない気がして。未練がましいのです。これよりももっと前に買ったDENON DCD-1800はまだ立派に現役で活躍しているのに（もう20年以上になりますか）。純粋文系の私にとっては大変なことですがもう一度がんばってみます。色々御丁寧にありがとうございます。
初めまして、横レス失礼します。 CDP-555ESJを修理して、それを記事にしておられる方がいたので 参考にしてみてはいかがでしょうか？ ttp://ryuten.net/mobile/av/555esj.htm
そのサイト懐かしいですね。かなり昔に何度かそこのwebmasterさんとBBSでやり取りしたことがあるような気がします。 注意点としては、電解コンデンサの取り外しでパターンを剥離させないようにすることですかね。記事にあるように半田ごてでは外れないでしょうから、ニッパーでコンデンサのくびれのところから上を切断するのですが、+/-極の並びと平行に刃を入れるのがコツです。上半分が取れれば簡単に下半分も抜けます。足をニッパーで切れば土台の樹脂部分が取れて半田付け部分が露出するので、足を半田ごてで外せるようになります。あとは他の部分と干渉しないように普通のリードタイプの電解コンデンサに張り換えればＯＫです。ウチのNV-FS700修理記事も参考にしてみてください。
すかいどらごん様 ご紹介いただいたＵＲＬ大変参考になります。恐らく私がこれからやることがそのまま紹介されていますね。本当に有難うございます。 にが様 アドバイス有難うございます。この年末年始休暇に是非実行したいと思います。ただ私のスキルで実現できるかーー、たっぷり時間をかけ慎重にやってみます。ＮＶ－ＦＳ７５００のページを早速見てみます。 本当に皆さん有難うございます。とても勇気と希望が沸いてきました。555ESJはとても気に入っていたためガックリきていたところでした。がんばってみます。
年末年始ご無沙汰いたしました。年明け早々出張があったりしてなかなか手がつけられず、やっと本日底板を空け、メカ制御基板をはずし、目的のBSLモータ基板をはずしてみました。今手元にはずした基板があるのですが二つのコンデンサーとも液漏れは無いように見えます。（実は液漏れがあるか無いか良く判らない素人なのですがーー）ただ液漏れは無くても劣化が考えられると思いますのですぐに秋葉原へ行って同一の物を入手し交換して見たいと思っています。しかし流浪にさんもご指摘なされたとおり私自信でやるには難しすぎるようです。秋葉でこのようなチップコンデンサ交換をやってくれるお店などご存じないですか？ 何とか皆様に頂いたアドバイスは実行してみたいと思っております。
表面実装タイプの電解コンデンサは露出している電極がほとんど無いので手作業での半田付けは難しいですよ。取り外す時も無理に半田ごてで外そうとせず、コンデンサを破壊したほうが基板に対するダメージも低いと思います。普通のリードタイプで同じ定格のものに付け替えればよいでしょう。部品の選定の際にはなるべく背の低いものを購入しましょう。
コンデンサーの液漏れ判定は、コンデンサーの付いている部分の半田付けが、酸化してくすんで（黒ずんで）いないか？。 またその周辺のパターンが黒ずんでいないか？、で判断してください。 もし目視で問題が無ければ他に原因が有るのかも知れませんので、無理して交換する事は無いと思います。 液漏れが無くても今後の事を考えるのであれば、にがさんの書いた通り行ってください。 無理やり外すと基板を傷めて、症状が悪化します。 あと考えられるのはピックアップの移動レールが、汚れやグリス切れで動きが鈍くなっているのかも知れません。 出来たらそちらも確認すると良いでしょう。 また自力での分解に自信が無いようでしたら、一度メーカーに修理依頼した方が無難です。 自力分解や交換に失敗した修理機器については、修理可能であってもメーカーは対応してくれなくなります。 注意してください。
昨日秋葉原を歩きまわり同種と思われるコンデンサを入手しました。今あのような小さなコンデンサを置いてる店も非常に少ないのに驚きました。にが様のおっしゃるとおりかなり背は低いと思います。 また、流浪に様のおっしゃるとおり再度液漏れを目視で確認したのですが液漏れは無いようです。ですのでピックアップの移動レールを再点検しみます。当初ここの清掃はグリスではなくＫＵＲＥ５５６を綿棒で付着させる方法で行ったのですが、ちゃんとグリスを購入しグリスを付けてみます。 それでだめでしたらいよいよコンデンサ交換ですね。一度知り合いの修理をこなす家電電気店のご主人にも交換可能か尋ねてみます。 メーカー（ＳＯＮＹ）は電話で聞いた限り期間切れということで門前払いだったのですが、どこかステーションへ持ち込めば対応してくれるのでしょうか？ 何とか最後までトライしてみます。アドバイス本当に有難うございます。
ひょっとして交換用のコンデンサは面実装タイプを買ってしまいました？ だとすると手作業での張り付けは難しいですよ。リードタイプだったら特に珍しい物ではないので探すのに苦労する事はないと思いますが…。 面実装のコンデンサ不良の場合、手作業で張り替えて信頼性を維持するのは難しいので、メーカー修理では基板交換対応が原則でしょうね。製造後６年過ぎて交換用の基板の在庫がなくなったら終わりです。このような場合はアマチュア的手法（リードタイプに張り替え）で解決するしかありません。 ちなみに電解コンデンサは液漏れがなくても劣化していることは珍しくありません。既に弱点として知られている部分であれば、自分なら液漏れがなくても交換します。 尚、グリスアップは金属同士の接触部分であればモリブデングリス、樹脂部分ならセラミックグリスを使うというのがＲＣ（ラジコン）界では定説になっているようです。
メーカーサービスに付いては電話で門前払いとの事ですが、直接秋葉原ＳＳや大宮サ－ビスステーションに持ち込めば、修理可能か不可の拝見はして貰えます。 手数料が多少かかりますが間違いない方法と思いますので、駄目元で依頼してみてください。 ＳＳの住所はこちらのリンクで確認できます。 http://www.sony.jp/support/repair.html#counter また持込が出来ない場合は、出張のサービスも出来るとの事です。 それで門前払いされたら、ご自分で修理に挑戦しても良いのではないかな。 |